Облицовывание кирпичных стен гипсовыми облицовочными листами и оклеивание их флизелиновыми обоями

Установка подвесов требует соблюдения некоторых правил:

Рис.  Укладка звукоизоляционного материала в пространство
обрешетки: 1 — звукоизоляционный материал; 2 — обрешетка;
3 — гипсокартон

  линии подвесов должны располагаться так, чтобы

  стойки из ПП-профиля находились на линии стыка двух

 гипсокартонных листов; в случае если ширина гипсокартонных панелей больше 600 мм, необходимо смонтировать дополнительные стойки из того же профиля;

  в размер стоек должен быть меньше расстояния между верхней и нижней направляющими примерно на 10 мм;

  при наращивании профилей следует использовать саморезы LN' с полной резьбой. При этом нужно выполнять нахлест одного профиля на другой не менее 10d, где d — ширина полки профиля; при наличии в стенах оконных, дверных проемов и ниш по их границам обязательно монтируют дополни тельные стойки и горизонтальные перемычки. Если делается облицовка в два слоя, то устанавливают две стойки,   чтобы   получился   перехлест   первого   слоя   над проемом; электрическую   проводку   прокладывают   внутри каркаса таким образом, чтобы края профилей не могли повредить изоляцию проводов.

Закрепляют профили, используя саморезы. Для выполнения данной операции профиль ставят вдоль вертикальной линии вплотную к полкам направляющих профилей и подвесов, после чего шуруповертом закручивают саморезы до упора. Стойки крепят как к направляющим, так и к подвесам или кронштейнам. Если во время крепежа саморез согнется или сломается, его нужно удалить, а рядом установить новый.

Чтобы при большой высоте потолков облицовка не теряла своей жесткости, в горизонтальных швах монтируют горизонтальные перемычки из того же профиля, который использовался для несущих стоек.

Чтобы звукоизоляция стены была лучше, пространство обрешетки заполняют звукоизоляционным материалом .

Как правило, в качестве звукоизоляционного материала используются минераловатные плиты, пенопласт и пр., которые обязательно нужно закреплять в обрешетке. Если произойдет смещение материала, нарушится звукоизоляция. Закреплять звукоизоляционные материалы можно, используя ПС-профили или обрезки гипсо-картонных панелей с последующим креплением их к каркасу или стене. Монтаж каркаса на ПС-профиле. Такой каркас устанавливают в помещениях высотой до 7 м. На рис. 34 показано, как выполнять облицовку кирпичной стены с потолочным профилем по технологии «Кнауф W623». Облицовку можно сделать в один или два слоя.
При двойной облицовке направляющим служит ПН-профиль, а для несущих стоек используют стоечный ПС-профиль. Отличительной особенностью данной конструкции является то, что при высоте помещений до 4 м несущие стойки можно закреплять на полу и потолке. Если мастер сомневается в надежности крепления направляющих при двойной облицовке, то несущие стойки дополнительно можно закрепить на кронштейнах, установленных на стене с прокладкой упругой ленты.

 
Рис. Облицовка кирпичной стены с применением
потолочного профиля по технологии «Кнауф W623»: 1 — стена;
2 — ПС-профиль; 3 — утеплитель; 4 — двойная обшивка
гипсокартонными листами.

 
Рис. Несущий каркас на ПС-профиле без направляющих
ПН-профилей: 1 — дюбель; 2 — гипсокартонная панель;
3 — несущая стойка из ПС-профиля; 4 — прямой подвес;
5 — стена; 6 — саморез

Чтобы проверить лицевую плоскость промежуточных стоек, натягивают от крайних стоек шнур. Можно то же самое сделать с помощью правила. Вертикальность проверяют отвесом или уровнем. Во время установки металлического каркаса обязательно нужно прокладывать звукоизолирующую ленту.

Обрешетку на ПС-профиле можно выполнять и без установки направляющих. В этом случае несущие стойки можно закрепить на стене, используя кронштейны (рис). Сами кронштейны крепятся с помощью дюбелей вдоль вертикальных линий разметки. Начало монтажа — крайние несущие стойки, которые устанавливают в противоположных углах, примыкающих к стене. Далее стойки саморезами крепят к кронштейнам. Для установки профилей используют саморезы с полной резьбой, которая дает возможность стыковать металлические элементы без зазоров.

Монтаж гипсокартонных панелей

Крепить гипсокартонные листы обязательно нужно в одном направлении с открытой частью стоечного профиля. При таком способе монтажа саморезы можно будет устанавливать ближе к спинке профиля, а это значит, что при креплении соседнего листа шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля.

Если облицовка ведется гипсокартонными панелями, то при вкручивании саморезов необходимо отступить от кромки 10 мм. Если используются гипсоволокнистые плиты, то отступать от кромки нужно на 15 мм. В обязательном порядке шурупы должны входить в гипсокар-тонную панель строго под прямым углом и проходить в полку профиля на глубину примерно 10 мм. Для создания более ровной поверхности головки шурупов утапливают в толщу листа на 1 мм, затем их зашпаклевывают. Саморезы вкручивают не только по периметру, но и в промежуточные вертикальные стойки и горизонтальные перемычки.

Ревизионные люки

Поскольку облицовка гипсокартонными панелями ведется на обрешетке (металлической или деревянной), за ней можно скрыть различные инженерные коммуникации (трубы водопровода и канализации, арматуру теплоснабжения, электропроводку, вентиляционные короба и пр.).

После того как облицовка завершена, доступ к этим коммуникациям бывает затруднен, а в некоторых случаях вообще невозможен. Для того чтобы можно было решить данную задачу, фирма «Кнауф» разработала люк «РевиСтар». Его можно смонтировать как на потолке, так и на стене, т. е. на вертикальной и горизонтальной поверхности.

Люк «РевиСтар» представляет собой рамку, выполненную из алюминия. К этой рамке крепится дверца совстроенным влагостойким или огнестойким гипсокар-тонным листом. Когда люк установлен на стене, его совсем не видно. Рамка, замок и другие технические устройства спрятаны под облицовкой. При легком нажатии на верхнюю часть дверца люка плавно закрывается и удерживается в закрытом состоянии двумя специальными рычажками. Поскольку дверца закрывается плотно, то пыль под облицовку не проникает.

3.                Инструменты и приспособления

Инструменты, которые могут иметься у мастера, по роду привода подразделяются на 3 группы:

электрические;

пневматические;

ручные.

Решение остановить свой выбор на какой-либо из этих групп инструментов следует принимать, исходя из нескольких соображений, которые предварительно стоит обдумать, т. е.:

какова цена инструмента и во что обойдется его приобретение;

насколько часто вы будете пользоваться этим инструментом;

каким вы хотите видеть качество инструмента;

какие издержки будут связаны с эксплуатацией и техническим обслуживанием инструмента.

Следует сказать, что при небольших объемах работ дорогие инструменты покупать невыгодно. Но если заниматься ремонтом на профессиональном уровне, то без хорошего инструмента никак нельзя.

Поскольку самым простым из вышеперечисленных групп является ручной инструмент, то вначале несколько слов нужно сказать именно об этой группе.

Ручной инструмент отличается от электро и пневмо-инструментов качеством, и довольно значительно. Ручной инструмент чаще всего бывает низкого качества или просто непригодным для использования. Например, можно заплатить 500 рублей за несколько инструментов и быть довольным, что сэкономлено еще 500 рублей,

которые пришлось бы добавить, покупая инструмент в фирменном магазине. Но впоследствии выясняется, что купленный инструмент быстро тупится, пластмассовые ручки трескаются и ломаются, отвертка гнется, кусачки заклинивает, рулетка показывает размеры неточно или вовсе рвется и т. д. В конечном счете покупка дешевого инструмента обходится дороже.

Комплект инструментов покупать не стоит, потому что, как правило, в набор входят такие предметы, которые никогда не используются. Нужно заранее определиться, с какими шурупами, винтами и саморезами вы будете работать. Уже под них стоит приобретать отвертки, дюбели, сверла и прочий инструмент.

Еще об одной группе инструмента — пневматического тоже не будем рассказывать подробно, поскольку его покупка — удовольствие весьма дорогое из-за необходимости иметь компрессор. Да и шум от работающих пневмоинструментов в закрытом пространстве квартиры будет слишком сильным. Но в двух словах об этой группе скажем.

Пневмоинструменты, как правило, используют для работы профессионалы, т. к. приспособления данной группы во многом превосходят электрические. Наличие компрессора обеспечивает большую, чем у электроинструмента, мощность. Но компрессор сильно шумит и потребляет большое количество электроэнергии, т. е. он должен иметь электродвигатель мощностью не менее 1,5 кВт, а также ресивер емкостью 40—50 л. Помимо этого, понадобится подводка линии трехфазного тока, что влечет за собой дополнительные затраты. В результате использование пневмоинструмента становится нецелесообразным.

Самой распространенной и наиболее широко используемой является группа электроинструментов. Обычно электрические инструменты, применяемые в домашних условиях, потребляют небольшую мощность и вполне доступны по цене.

Электродрель является самым необходимым из электроинструментов. Учитывая многочисленные возможности применения этого инструмента, можно сказать о нем следующее: чем больше у дрели мощность, тем она тяжелее и дороже; чем больше в ней электроники, тем более высокой является простота обращения и комфорт при использовании, но при этом значительно снижается надежность инструмента, повышается чувствительность к механическим повреждениям. После некоторых раздумий вы придете к выводу, что лучше всего иметь в своем арсенале небольшую, легкую, достаточно дешевую электродрель с двухсторонним вращением для работ по дереву.

В дополнение к ней следует приобрести технически совершенную редкоударную мощную сверлильную ручную машину с электронным управлением. Такая машина дает возможность выбрать необходимый режим работы при различных нагрузках в зависимости от материала, она легко включается и автоматически отключается при перегрузке.

Редкоударные сверлильные машины имеют еще одно название — «перфораторы». В таком инструменте к вращательному движению сверла присоединяется ударное действие. При монтаже перегородок, полов или потолков из гипсокартонных или гипсоволокнистых плит обойтись без перфоратора просто невозможно. Он дает возможность проделывать отверстия хоть в бетоне, хоть в кирпиче буквально за несколько секунд.

Перфораторы и дрели для работы с гипсокартоном

На современном рынке строительных инструментов и материалов можно найти большое количество разнообразных перфораторов.  Как в них разобраться?  Какойлучше выбрать? Решать это нужно самому домашнему умельцу. А чтобы легче было ориентироваться в таком количестве аппаратов, расскажем о некоторых, наиболее часто покупаемых.

Рис. Внешний вид перфоратора «Байкал Е-117А»

Перфоратор «Байкал Е-117А» изготавливается на Ижевском механическом заводе. Имеет довольно высокие технические и эксплуатационные характеристики, обладает хорошим качеством. Недостатком этой модели (и существенным) является незащищенность патрона и кнопки пуска (курка) от пыли, образующейся во время проделывания отверстий. Еще одним большим неудобством данного перфоратора является то, что после каждого часа работы нужно в редуктор заливать масло в объеме 2—3 мм3, т. е. под рукой всегда должна иметься емкость с машинным маслом. На рис. 13 показан внешний вид перфоратора «Байкал Е-117А».

Перфоратор «ХИЛТИ 55» показан на рис. 14. Данная модель оснащена двухскоростным редуктором, имеет прекрасные технические характеристики и несложную конструкцию. Минусом перфоратора «ХИЛТИ 55» является большой вес, а также его дороговизна.

Рис. 14. Внешний вид перфоратора «HILT1 55»

Рис. Внешний вид дрели «Блэк&Деккер 250 CRE»

Дрель ударного действия «Блэк&Деккер 250 CRE» представляет собой машину мощностью 710 Вт. Она оснащена двухскоростным редуктором, реверсом, имеет ударную функцию и электронное управление скоростью. Двигатель с воздушным охлаждением практически не перегревается. Дрель удобна в работе, прекрасно выглядит снаружи и имеет пылезащиту.

Дрель ударного действия «Блэк&Деккер 250 CRE» представляет собой машину мощностью 710 Вт.

Самой сложной является модель В 18Е, которая считается инструментом профессионалов. В ней установлен аккумулятор мощностью 18 В и регулятор крутящего момента, имеющий 17 позиций. В связи с этим шуруповерт может работать непрерывно в течение длительного времени.

Помимо вышеперечисленных моделей, фирма «Спарки» выпускает дрель-шуруповерт «Спарки BUR 15E», которая может не только закручивать шурупы, но и сверлить отверстия, применяя ударный режим. Этим инструментом можно высверливать отверстия в камне, бетоне или кирпиче. В дрели смонтирован патрон с повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам, а также двухскорост-ной редуктор с двадцатичетырехступенчатым регулятором крутящего момента.

Шуруповерты «Блэк&Деккер» также имеют несколько модификаций: КС 9661 FK, 1261 FK, 1282 FK.

Рис. Внешний вид шуруповерта «Блэк&Деккер»

Эти инструменты представляют собой аккумуляторные дрели, с помощью которых можно проделывать отверстия в металле и дереве, а также закручивать и откручивать шурупы. А модель КС 1282 FK имеет и ударное действие, так что можно не только откручивать и закручивать шурупы, высверливать отверстия, но и использовать ее в качестве перфоратора. От своих аналогов инструменты фирмы «Блэк&Деккер» отличаются более красивым дизайном, электродвигателем большой мощности и надежности. Кроме этого, у них на рукоятках имеются накладки из мягкой резины, что дает возможность более удобного захвата инструмента.

Дрели «Атлас Копко Локтор» (модификаций S 12T, S 12P, Р 12Р) представляют собой аккумуляторные шуруповерты с плавной регулировкой частоты вращения редуктора с максимальным моментом вращения 50 Нм и с двенадцативольтовым аккумулятором. Их внешний вид представлен на рис.

Рис. Внешний вид дрели «Атлас Копко Локтор»

Дрели оснащены реверсом, электронной регулировкой частоты вращения, двадцатиступенчатой регулировкой момента вращения, электронным тормозом и пр. Первая буква в маркировке моделей означает, обладает ли инструмент функцией удара (S — нет, Р —да). Последняя буква маркировки обозначает тип рукоятки (Т — Т-образная, Р — пистолетная).

Шуруповерты «БОШ GSR» (9,6 МУ-2, 12 МУ-2, 14,4 МУ-2). Все модели этой фирмы отличаются от своих аналогов тем, что имеют все возможные системы защиты как мастера, так и инструмента. Кроме этого, инструменты оснащены электронной регулировкой частоты вращения, пятнадцатиступенчатой регулировкой момента вращения, электронным тормозом и блокировкой шпинделя.

Сверла для бетона

Про перфораторы, дрели и шуруповерты мы поговорили. Теперь следует немного рассказать о сверлах, с помощью которых проделываются отверстия в каменных, кирпичных, бетонных, деревянных и иных перегородках и строительных конструкциях.

Для того чтобы проделать отверстие в древесине, можно воспользоваться любым сверлом. Но при работе с гипсокартонными плитами приходится высверливать несколько десятков отверстий в бетоне. Тут уже стоит задуматься о выборе сверл. Как правило, характеристики сверл не уточняются. Просто в маркировке указывается слово «бетон».

Несведущие люди ищут наличие твердосплавной напайки в режущей части сверла. Но, как показала практика, одной такой напайки для долговременной работы инструмента явно недостаточно. Специалисты-эксперты провели тестирование сверл при работе по сверлению отверстий в бетонных стенах. По результатам этих тестов были определены наиболее работоспособные сверла. Домашним мастерам самим придется выбирать себе инструменты, но чтобы легче было сориентироваться, ниже предлагается описание некоторых из них.

Сверла завода «Фрезер», г. Москва. Сверла изготовлены с твердосплавной вставкой, но поскольку основное тело сверла выполнено из легко деформирующейся мягкой стали, твердосплавная вставка легко выламывается. В связи с этим срок службы такого рода сверл недолог. Существует и еще один негативный момент: из-за небольшого диаметра винтовой части и хвостовика (6 мм) плохо удаляется шлак из отверстий во время сверления. Кроме этого, затруднено охлаждение сверла, из-за чего снижается скорость работы и заметно ухудшается качество.

Сверла «Диаген Бетон». Эти сверла при сверлении отверстий сильно греются, соответственно, возрастает время на охлаждение инструмента, а значит, увеличивается продолжительность работ. Кроме этого, можно сильно обжечься раскаленным сверлом. Остальные технические характеристики в норме.

Сверла «Хеллер Оллмат». Их используют для проделывания отверстий в бетоне и кирпиче. В ударном режиме, т. е. в перфораторах, их применять нельзя. Серьезным недостатком является то, что при сверлении большого количества отверстий могут откалываться куски от твердосплавной вставки. Это отрицательно сказывается на скорости работы и точности диаметров отверстий.

Сверла «БОШ Силвер Перкушн» обладают высокой износоустойчивостью, точностью диаметров отверстий, мягкостью в работе. Минусом является то, что их часто приходится затачивать.
Результаты наработки сверл различных фирм при тестировании

4.                Используемые материалы

Гипсокартон как он есть

Это универсальный материал, который представляет собой прямоугольные плоские панели или листы, состоящие из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон специальным картоном. Последний нужен для придания большей прочности и гладкости поверхности. Гипсокартон незаменим при производстве строительно-отделочных работ: возведении межкомнатных перегородок, облицовке стен и устройстве подвесных потолков в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6